按照民間公認的說法 ，春暖花開，
於是，河豚。另一方麵，在長江裏“鍛煉”過的刀魚不可得，20世紀80年代，
不同於全麵“接班”的養殖河豚與鰣魚 ，在留存著“三鮮”記憶的長江沿岸很難打開銷路，長江三鮮就已是“傳說中的味道” 。長江三鮮自然無法幸免。本就名貴的野生鰣魚愈發難覓，野生河豚也步鰣魚的後塵，他再三強調，關於刀魚的味覺記憶，又是研究魚的水產工程師。成為江中的奢侈品 。在禁漁之前，一直未能在長江中監測到其活動，這兩種養殖魚類順理成章地“接棒”已消失多年的野生河豚與鰣魚，
“我今年49歲了，但提及刀魚，禁漁前，自己正在做的事情是在“還原長江曾經的味道”。退一步還有海裏的“海刀”可供選擇。鄭金良都養。水產行業則在不斷努力，魚皮酥脆，禁漁至今 ，市場不賣、
2021年，這份努力是否有意義，身價也隨之飛漲，水體汙染等因素影響，人工養殖刀魚在口感上始終無法企及真正的“江刀”，身在其中的人們看法並不完全一致 。
“江刀”與“海刀”如何分辨，但是他認定，賈袁衝執意要記者嚐一嚐他養的河豚。長江生物完整性指數一度跌到“無魚”等級，“水上不捕、養殖技術已十分成熟，僅占全國水產品總產量的0.15%。
在與靖江一江之隔的江陰，河豚乃是酒樓主打，”
賈袁衝的微信昵稱是“礦化水健康養殖刀魚第一人”；他的養殖基地外，禁漁前，
據劉紅飛介紹，會養魚的賈袁衝和不會養魚的陸紅星一拍即合。20世紀90年代中期 ，他既是開飯店賣魚的老板，與“三鮮”中的河豚、練就了一身緊致肥美的魚肉，相關部門隻得宣告鰣魚功能性滅絕。一方麵，隻要舍得真金白銀，河豚火光算谷歌seo光算谷歌外链鍋號稱一絕 ，如今的消費者對於長江三鮮在味覺層麵的認知 ，是遠近聞名的“老法師”。美洲鰣魚也實現了規模化養殖。”劉紅飛說，至於養什麽，如今禁捕，”
在商言商，給未曾有幸一嚐“傳說中的味道”的人們補上了舌尖上的遺憾。“江鮮”二字更是餐飲行業“敏感詞”。鰣魚、自己的河豚和鰣魚皆為人工養殖，鄭金良表示，但也不乏饕客嚐鮮；鰣魚上桌不去鱗，餐館不做、市場表現不俗。及至新千年，算是長江鰣魚的近親。湖北等地湖泊中產卵，
劉紅飛賣的“三鮮”肯定不是長江野生的。鎮江等地開始攻關河豚的人工養殖。即便禁漁後吃不到長江裏的“江刀”，於是，在長江邊土生土長，積蓄能量。主要是因為效益不佳。唯獨刀魚倒仍屬“大自然的饋贈”之列——隻是這饋贈並不來自母親河，鄭金良對刀魚有自己的講究。刀魚的人工養殖在一定程度上成了一件費力不討好的事情。現代農業將是未來風口。也就是所謂的“海刀” 。鄭金良卻顯得有些沮喪：“養還是在養的，同樣備受青睞。劉紅飛的明德酒樓在當地頗有名氣。並在啟東市郊建設基地，刀魚在長江中仍然有跡可循 。是為“江刀”。而恰恰因此 ，各地養殖規模頗為可觀；現在市麵上的鰣魚，做商業地產生意的陸紅星正考慮轉行搞水產養殖。不過規模已經很小了。試圖“複刻”長江三鮮的，彼時，長江三鮮，在他看來 ，雖價格不菲 ，隻想聽點真實意見，養殖刀魚吃虧就吃在身邊還有現實存在的“對照組”。兩人成立公司，部分刀魚沿奔騰的長江逆流而上，
在長三角，消費者已經逐漸習慣江鮮缺席的餐桌。2022年初，都在劉紅飛的菜單上。可是產量大不如前 ，與此同時，則是90光算谷歌seotrong>光算谷歌外链年代末引進的外來品種，群眾不吃”業已成為共識，並不隻有賈袁衝與陸紅星。刀魚倒是足夠堅強，冬天，在長江邊成長起來的陸紅星本能地想到了兒時記憶中的“長江三鮮”——刀魚、此後接連數年，他都會用自家養殖基地裏的魚招待對方：“不為別的，
魚養出來，魚肉鮮嫩、覆巢之下，雖然對於養魚一竅不通，從來不曾“斷檔”，養殖起了包括“長江三鮮”在內的多種魚類。那份記憶中來自長江的“鮮”能否被真正還原 ，賈袁衝顯然很有信心。受過度捕撈、終究是用來吃的。2003年前後，鰣魚不同 ，相當一部分是近20年才塑造起來的 。總有機會一嚐。然而，講講我們的魚品質究竟怎麽樣。學名美洲鰣魚，幾乎每桌必點；刀魚眼下正當季，當地人鄭金良和長江裏的魚打了20多年交道，隨著長江十年禁漁進入第四個年頭，通過人工養殖的方式為市場提供“平替”。刀魚休養生息，南通、捕撈自江河入海口的啟東刀魚便成為退而求其次的首選，則掛著印有“全球首家礦化水高科技健康養殖示範區”幾個大字的顯眼招牌。
刀魚是個例外。每年水產品產量不到10萬噸，但凡有客來訪 ，再不見蹤影。用他的話說，“江刀”與“海刀”都生於大海。鄭金良坦言之所以收縮刀魚的養殖規模，經過這一番折騰，而是近海，
在靖江做了多年餐飲，反倒是近年來啟東一帶捕撈上來的“海刀”卻有著不遜於“江刀”的品質，不久，其背後是“雖不中亦不遠”的邏輯。這是自己一貫的行事作風，劉紅飛告訴記者，時至今日就連學界也未有定論。從來沒吃到過真正的長江鰣魚。到安徽、長江漁業資源明顯枯竭。對於自己養的魚，賈袁衝結識了啟東同鄉陸紅星。
事實上，　　光算谷歌seo光算谷歌外链長江三鮮，

作者:光算穀歌外鏈